Тел.: (812) 495-54-40

Пн–Пт, с 10:00 до 18:00

Монтаж балконного блока

В данной статье описан монтаж балконного блока.

Балконный блок представляет собой два изделия – прямоугольное окно и дверь, состыкованных между собой через соединительные элементы (чаще всего неусиленные) всевозможных конфигураций (зависят от производителя и материала рамы остекления). Принцип же установки таких балконных блоков одинаков.

Монтаж балконного блока состоит из нескольких этапов:

  • Первый этап – подготовка рамы.

  • Второй этап – выбор и установка крепежных и соединительных элементов.

    • Анкерные пластины.

    • Анкерные болты.

  • Третий этап – демонтажные работы.

  • Четвертый этап – монтаж рамы остекления.

  • Пятый этап – установка и регулировка створок и фурнитуры.

Первый этап – подготовка рамы.

В первую очередь обязательно нужно удостовериться в целостности новых рам, стекол и фурнитуры, чтобы не выяснилось после монтажа, что новое окно невозможно открыть или закрыть, или его конструкция нарушена (сколы). Далее проверяются размеры окна и проема, в некоторых случаях могут быть допущены непоправимые ошибки при замере или изготовлении новой рамы (возможны и ошибки логистики, - привезли чужое окно). Эти ошибки могут привести к тому, что новая оконная рама окажется больше или меньше имеющегося оконного проема, что недопустимо. Установка такой рамы в большинстве случаев приведет к промерзанию, протечкам (от дождя), нарушению фасада (вида с улицы) здания, невозможности качественной отделки и полноценного использования нового окна.

Затем, удостоверившись, что окно подходит и будет полноценно функционировать, его разбирают. Снимают створки, - для этого необходимо вынуть металлический стержень из верхней петли фурнитуры, а затем, повернув ручку (при доставке они упакованы отдельно от рам) извлечь створку из рамы. Вынимают стеклопакеты, предварительно сняв штапики на раме (для этого используют специальные лопатки и съемники) и вынимают специальные подкладки под стеклопакеты – спейсеры.

Далее, с пустых рам снимают внешнюю защитную пленку. Это делается для того чтобы во-первых, не забыть про нее и она не прикипела (пригорела от солнечного света) со временем к раме, а во-вторых для того, чтобы потом ее не пришлось с большими усилиями вынимать из монтажного шва тратя на это лишнее время.

После чего, при наличии москитных сеток на Z-креплениях, устанавливают крепления на раму. При этом необходимо не перепутать верхние и нижние крепления (верхние удлиненные) иначе москитная сетка не будет в них фиксироваться. Это делается до монтажа потому, что точки крепежа Z-креплений чаще всего будут скрыты за внешними четвертями оконного проема и монтаж Z-креплений будет слишком сложным либо вообще невозможным.

Далее, определяются стороны соединений рам между собой, и на одну из рам устанавливается соединительный элемент и закрепляется на ней при помощи оцинкованных саморезов небольшой длины, 10-25мм (возможно дополнительное нанесение полиуретановой пены внутрь соединения для большей теплоизоляции). В некоторых случаях (при небольшом размере оконного проема) имеет смысл соединить обе части рамы до установки в проем. Для этого необходимо соединить рамы между собой и временно стянуть струбцинами, при этом соединительный элемент должен четко стыковаться с обеими частями рам. Проверяется равномерность плоскости и общей верхней линии балконного блока при помощи уровня, правила либо других подходящих приспособлений. Затем через одну из рам в районе соединения сверлятся отверстия диаметром 5мм, причем насквозь просверливается только первая рама, во второй просверливают лишь армирующий сердечник. Расстояние отверстий от углов рам должно быть в пределах 100-150мм и через каждые 400-500мм по всех длине соединения. После чего рамы стягиваются между собой при помощи оцинкованных саморезов диаметром 6мм и длиной позволяющей им закрепиться в армирование второй рамы, но при этом не превышающей общую толщину конструкции (возможно нанесение полиуретановой пены внутрь соединения для большей теплоизоляции). Выбор рамы, через которую будет проводиться сверление и крепление, в основном обусловлен эстетическими качествами. Сверление стараются производить через глухие части, либо части менее доступные и реже эксплуатируемые. Головки саморезов декорируются пластиковыми колпачками.

Второй этап – выбор и установка крепежных элементов рамы.

Необходимо правильно выбрать крепления будущего балконного блока в проеме. Для этого надо учесть несколько факторов. Во-первых, существуют ли в вашем оконном проеме внешние четверти, - это внешние (ближайшие к улице) части оконного проема, которые выступают внутрь (сужают проем) на некоторое расстояние (в основном от 20 до 100мм), в них упирается рама, что делает невозможным ее смещение в сторону улицы. Во-вторых, необходимо учитывать свойства материала, из которого изготовлен ваш дом, а в частности сам оконный проем. Это может бать бетон, шлакобетон, газобетон, кирпич цельный и пустотелый, дерево и др. В-третьих, состояние оконного проема, материалы стен могут быть новыми (новостройка), а могут быть и уже исчерпавшими свой предел прочности со временем (старый фонд). В-третьих, важно учесть размер самого окна (рамы) и возможные на нее силовые и ветровые нагрузки. Исходя из этих факторов, выбирают крепления рамы остекления и соответственно процесс или часть процесса их монтажа.

Процесс установки (крепления) анкерных пластин к раме перед монтажом.

Производим установку анкерных пластин на раму остекления. Размер и форма анкерных пластин для каждой марки и вида профиля свои. Существуют поворотные, прямые, удлиненные и усиленные, для ПВХ и деревянных профилей. Их длина, определяется исходя из глубины четвертей (при их наличии) и из расстояний от места установки рамы до надежных в плане жесткости частей стен, потолков, перегородок, стоек и др.

Анкерные пластины крепятся при помощи оцинкованных саморезов с буром (для ПВХ и алюминиевых профилей) и без бура (для деревянных рам) длиной (чаще всего) 25мм. В ПВХ профиля пластины вставляются «язычками» в пазы на раме и поворачиваются до перпендикулярного положения, а в деревянные рамы анкерные пластины вбиваются зубцами внутрь при помощи молотка, и фиксируются саморезами.

Местами установки являются боковые, верхняя и нижняя части рамы. При этом на часть рамы, которая стыкуется с другой рамой анкерные пластины не крепятся. Точки крепления располагаются в 100-150мм от соединений рам (углов, импостов), а так же на расстоянии 400-500мм по длине внешнего контура рам. Обязательна установка пластин в районе креплений створок, на 20-50мм выше верхней петли и в пределах ± 20-50мм от нижней петли либо верхней петли установленной на импосте. Это необходимо для того, чтобы при открывании створка не оттягивала верхнюю и не вдавливала нижнюю часть боковой стойки (края, импоста) рамы, и это не приводило к ее «провисанию», - нарушению функциональности (открыванию, закрыванию) окна.

Установив анкерные пластины на раму, ее подготовка к монтажу окончена.

Примечание: Некоторые монтажники пренебрегают установкой анкерных пластин на нижнюю часть рамы, аргументируя это тем, что ее вес и так не даст ей никуда сдвинуться, но это заблуждение. Во-первых, при открывании-закрывании створки, монтажная пена нанесенная по контуру рамы будет поглощать вибрации от окна и при его недостаточной фиксации она начнет разрушаться, проще говоря, разрываться, что со временем приведет к деформации рамы во время процесса ее эксплуатации. Во-вторых, после нанесения монтажной пены под раму (чаще всего в этом месте образуется самый большой зазор) пена начнет расширяться и может приподнять всю раму (не стоит недооценивать давление расширяющейся полиуретановой пены) либо промежутки между ее боковыми частями и импостами. И в-третьих, притягивая верхние анкерные пластины, монтажник сам может поднять раму на них, тем самым нарушив уровень установки окна и жесткость его опоры. Все эти недочеты могут привести к плачевным последствиям, от простого нарушения эксплуатационных возможностей окна (открывания-закрывания) которое еще можно исправить регулировкой, до его выпадения наружу (в бесчетвертном проеме), что уже непоправимо.

Процесс подготовки рамы для установки на анкерные болты.

Анкерные болты, - это элементы крепления рам, предусматривающие ее сверление насквозь. Многие считают, что это является нарушением конструкции рамы и ослаблением ее теплофизических свойств. Это не верно, поскольку сверление происходит только через одну камеру в ПВХ рамах (либо в центре деревянной или алюминиевой рамы) вдоль самой рамы остекления. То есть анкерные болты не контактируют напрямую ни с внешней ни с внутренней частью помещения и не являются тем самым мостиком холода.

Анкерные болты, бывают разного диаметра, чаще всего при монтаже окон используют 8мм и 10мм болты, а так же разной длины от 80 до 202 мм (бывают и длиннее). Они состоят из стержня с резьбой с одной стороны и головкой под крестовую биту с другой, металлической перфорированной трубки и распирающего наконечника закрепленного резьбовым соединением на конце стержня.

Итак, производим подготовку рамы для ее крепления на анкерные болты. Для этого необходимо просверлить отверстия под них, диаметром равными диаметру анкерного болта, в боковых, верхней и нижней частях оконной рамы в точках предполагаемого крепления к оконному проему. Отверстия должны располагаться на расстоянии в 100-150мм от соединений рамы (углов, импостов), а так же на расстоянии 400-500мм по длине внешнего контура рамы. Обязательна установка анкеров в районе креплений створок, на 20-50мм выше верхней петли и в пределах ± 20-50мм от нижней петли (либо верхней петли установленной на импосте). Это необходимо для того, чтобы при открывании створка не оттягивала верхнюю и не вдавливала нижнюю часть боковой стойки (края, импоста) рамы, и это не приводило к ее «провисанию», - нарушению функциональности (открывания, закрывания) окна.

Засверлив отверстия под анкерные болты, подготовка рамы к монтажу окончена.

Примечание: Некоторые монтажники пренебрегают установкой анкерных болтов на нижнюю часть рамы, аргументируя это тем, что ее вес и так не даст ей никуда сдвинуться, но это заблуждение. Во-первых, при открывании-закрывании створки, монтажная пена нанесенная по контуру рамы будет поглощать вибрации от окна и при его недостаточной фиксации она начнет разрушаться, проще говоря, разрываться, что со временем приведет к деформации рамы во время процесса ее эксплуатации. Во-вторых, после нанесения монтажной пены под раму (чаще всего в этом месте образуется самый большой зазор) пена начнет расширяться и может приподнять всю раму (не стоит недооценивать давление расширяющейся полиуретановой пены) либо промежутки между ее боковыми частями и импостами. И в-третьих, притягивая верхние анкерные болты, монтажник сам может поднять раму на них, тем самым нарушив уровень установки окна и жесткость его опоры. Все эти недочеты могут привести к плачевным последствиям, от простого нарушения эксплуатационных возможностей окна (открывания-закрывания) которое еще можно исправить регулировкой, до его выпадения наружу, что уже непоправимо.

Третий этап – демонтажные работы.

Перед проведением демонтажных работ необходимо защитить от возможных повреждений окружающие оконный проем предметы и пол. Особое внимание стоит уделить защите теплосетей (труб, батареи) поскольку при демонтажных работах возможны непредвиденные разрушения и вследствие чего возможное падение штукатурки, кирпичей, балок старых рам остекления и т.д. Из-за чего могут возникнуть неполадки и протечки в системе отопления. Так же, зачастую демонтажные работы очень пыльные, и это стоит так же учитывать, подготавливая помещение перед установкой окон.

Очередность демонтажных работ не имеет особых ограничений, можно лишь расставить приоритеты, имеющие рекомендательный характер. Во-первых, нужно понимать, что при удалении старого слоя штукатурки с оконных откосов возможно ее осыпание и обрушение. При этом, если мы предварительно снимем створки старой рамы, то часть удаляемой штукатурки может вылететь на улицу, а это чревато ее падением на людей и технику. Во-вторых, необходимо удалить дополнительные элементы вокруг рамы, такие как водоотлив, нащельники и по возможности подоконник (хотя его чаще всего приходится удалять после демонтажа самой рамы). В-третьих, для того чтобы удалить из проема старую раму, ее желательно разделить на части, для меньшей сложности ее демонтажа и последующей транспортировки (целую раму переносить по лестнице будет очень неудобно). А для этого необходимо сначала снять все створки, затем распилить электролобзиком либо ножовкой стойки и нижнюю часть старой рамы (верхнюю пилить очень неудобно и рискованно, ее лучше удалять целиком). После чего рама без особых усилий складывается по частям и выносится. Затем удаляется подоконник, если он не был демонтирован до этого. В некоторых случаях, когда старые подоконники изготовлены из железобетона, их оставляют как основание для придания дополнительной жесткости новым подоконникам.

В конце демонтажных работ проводится очистка проема от грязи, пыли и при необходимости его обработка противогрибковыми составами. Производится уборка помещения близлежащего к оконному проему для удобства проведения последующих работ и для уменьшения возможности повреждения напольного покрытия при их проведении.

Четвертый этап – монтаж рам остекления.

Первую подготовленную раму (если конструкция не была собрана заранее) устанавливают в подготовленный очищенный проем. В качестве опорных элементов, под постановочный профиль рамы укладываются спейсеры, либо специальные монтажные клинья различных размеров и конфигураций. В качестве их аналога можно использовать древесные подкладки и клинья из древесины твердых пород. Использование обрезков старых рам не рекомендуется в виду их сомнительной прочности и долговечности.

Далее устанавливается вторая часть балконного блока, производится стыковка рам между собой при помощи соединительного элемента. Выставляется единая плоскость и верхняя линия балконного блока. Затем, производится крепление между собой частей балконного блока, для этого просверливают отверстия диаметром 5мм через боковую часть одной из рам насквозь и до середины второй рамы, при этом необходимо просверлить ее армирование, но не сделать сквозного отверстия. В эти отверстия закручиваются оцинкованные саморезы диаметром 6мм необходимой длины (зависит от конструкции соединителя и ПВХ профиля). Длины самореза должно хватать до его зацепления с сердечником соединителя, но при этом она не должна превышать общую толщину соединения, иначе саморез пройдет насквозь и нарушит целостность конструкции. Отверстия сверлятся на расстоянии 100-150мм от углов рам и с шагом 400-500мм по длине соединения.

Затем, при помощи нивелира (пузырькового либо лазерного уровня) предварительно соединенные между собой рамы устанавливаются в горизонт и равномерно размещается по ширине ВНЕШНЕГО проема. Здесь особо важно понимать, что рама должна одинаково выступать по бокам за внешний проем, а не за внутренний, так как нарушение фасада здания запрещено согласно закону Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (с изменениями на 13 июля 2011 года) статья 18 и 19 и может повлечь за собой административную ответственность. Кроме того восстановительные фасадные работы намного сложнее и дороже, чем внутренние работы по отделке оконных откосов, за счет которых пространство внутреннего оконного проема легко выравнивается.

Далее так же по уровню выставляются боковые и средняя (место соединения эркера) части рамы, при этом необходима установка этих частей рамы в уровень сразу в двух вертикальных плоскостях, чтобы не произошло перекоса и последующего разрушения остекления либо створок окна.

После выставления рамы по нивелиру, при монтаже на анкерные пластины необходимо закрепить их в оконном проеме. В качестве крепления используются оцинкованные саморезы, диаметром 5мм либо 6мм различной длины и пластиковые дюбеля 6мм либо 8мм, так же возможно использование дюбель гвоздей, но они имеют ряд ограничений по материалу стен оконного проема (необходим плотный не пустотелый материал, например бетон) и не всегда удобны в работе.

Крепление анкерной пластины в оконном проеме производится двумя саморезами, одним саморезом производится фиксация рамы по нивелиру (в дальнее от рамы отверстие на пластине), а вторым натяжение анкерной пластины (особенно важно в районе петель) и выравнивание рамы в плоскости параллельной стене крепления. Так же в районе петель, особенно нижней рекомендуется устанавливать закладные из монтажных клиньев или спейсеров, для предотвращения обратного изгиба или наклона (изгиба в сторону откоса) рамы под весом створки. При этом сначала закрепляется одна сторона рамы, затем вторая, затем низ и в конце верх. Весь процесс крепления контролируется при помощи нивелира.

При монтаже рамы на анкерные болты, она так же устанавливается в проем по нивелиру (лазерному либо пузырьковому), затем через подготовленные отверстия при помощи перфоратора и бура необходимого диаметра (соответствующего диаметру анкерного болта) бурятся отверстия в оконном проеме и в них вставляются анкерные болты. Они забиваются при помощи молотка, до тех пор, пока головка болта не коснется рамы. Таким образом устанавливаются анкерные болты в боковые подготовленные отверстия, затем они затягиваются при помощи шуруповерта, вертикальные части рамы выставляются по уровню и плоскостям, весь процесс контролируется при помощи нивелира. Важно не перетянуть (изогнуть) раму, но при этом и обратный изгиб может повлиять на функциональность и долговечность окна.

Затем, таким же образом устанавливаются нижние, а после них и верхние анкерные болты. Так же в районе петель, особенно нижней рекомендуется устанавливать закладные из монтажных клиньев или спейсеров, для предотвращения обратного изгиба или наклона (изгиба в сторону откоса) рамы под весом створки. Весь процесс контролируется при помощи нивелира. Оставшиеся головки анкерных болтов скрываются декоративными накладками.

После проведенных монтажных работ, производится пропенивание монтажного шва полиуретановой пеной обладающей очень низким коэффициентом теплопроводности (хорошо держит тепло) и высокой адгезией (проникновением) к большинству материалов, что позволяет использовать ее как клеящий и теплоизолирующий ремонтный состав. Иногда пропенивание монтажного шва производят после установки створок и стеклопакетов, это не принципиально и зависит только от предпочтения монтажника, очередность ни на что не влияет, хотя монтажники таким образом страхуют раму от изгибания под давлением пены (жесткость собранной конструкции выше).

Пятый этап – установка и регулировка створок и фурнитуры.

Итак, рама балконного блока установлена, осталось лишь установить на нее предварительно снятые элементы.

Устанавливаем снятые при подготовке стеклопакеты. Для этого нам, прежде всего необходимо уложить на свои места снятые заранее и отложенные спейсеры (они устанавливаются в специальные вставки в раму – «трамвайчики»), важно при этом не перепутать размер спейсеров, они предохраняют стеклопакет от контакта с металлическими частями рамы и удерживают стеклопакет в горизонтальном положении, чтобы не возникало избыточной нагрузки на один из краев стеклопакета. Затем устанавливается в проем сам стеклопакет, и фиксируется в нем в вертикальном положении так же отложенными при подготовке спейсерами. После чего, при помощи резиновой киянки забиваются сначала короткие, затем длинные (их проще изогнуть и вставить в паз) штапики. При этом необходимо следить за тем, чтобы ударами киянки не изогнуть импосты и края рамы, при необходимости при помощи той же киянки либо фомки выгнуть профиль обратно в одну плоскость.

В последнюю очередь устанавливаем створки на свои места (перепутать очень проблематично, либо они одинаковые и подойдут в проем, либо разные и это будет сразу заметно). Очередность обусловлена тем, что при монтаже стеклопакетов после установки створок, возможен изгиб импоста от ударов киянки, и зажим створки. А это в свою очередь, приведет к тому, что створку будет проблематично открыть, а импост обратно не подбить. Сначала створка навешивается на нижнюю петлю, а затем при помощи снятого при подготовке металлического стержня фиксируется в верхней петле. Далее, на створку устанавливается ручка (и дополнительные элементы при необходимости) при помощи двух крепежных болтов и шуруповерта.

Поскольку зачастую окна не регулируются на производстве, или регулируются на сборочном столе, который не является точной копией оконного проема, возникает необходимость регулировки окна после монтажа. Для этого процесса в механизмах современных оконных фурнитур существуют всевозможные регулировочные элементы позволяющие изменять наклон, прижимание к раме и высоту створки, т.е. регулировать ее во всех плоскостях рамы. О процессе регулировке рассказано в отдельной статье. Можно сказать лишь, что чаще всего необходимо регулировать только верхнюю петлю, обеспечивающую наклон створки. Регулировочный болт находится сверху на петле фурнитуры, и регулируется специальным ключом, подходящим под конкретный вид используемых механизмов.

Итак, монтаж балконного блока завершен. Не забудьте удалить защитную пленку не позднее двух недель после монтажа. Спасибо за внимание.